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André Leon Talley, icono de la moda, todavía tiene algo que decir

LA MODA SIGUE SIENDO VIRTUAL, TALLEY ESTÁ ESPERANZADO Y OPTIMISTA SOBRE EL FUTURO DEL NEGOCIO

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La vida en cuarentena no ha sido terrible para el homenajeado de Out100, André Leon Talley. El legendario editor de moda, que está escondido en su casa del norte del estado de Nueva York, está usando su tiempo libre para ponerse al día con James Baldwin, ver la cobertura post electoral (sólo en MSNBC), así como para pensar en el futuro de América y el negocio de la moda.

Para el hombre cuya carrera se extiende por más de 40 años en los círculos más elitistas de la industria de la moda, encontrar consuelo en sus pensamientos e imaginación no sólo ha sido un medio para escapar toda su vida, sino también una forma de sobrevivir. Después de todo, "tienes que amarte a ti mismo para poder estar solo", dice Talley, que este año ha sido considerado para un premio Grammy a la mejor palabra hablada por sus memorias, The Chiffon Trenches .

Crecer en el sur de Jim Crow requería un tipo especial de armadura para un chico negro marica y cerrado. Para Talley, la mejor armadura con la que pudo haberse equipado fue el conocimiento, que comenzó cuando su padre, que trabajaba en la oficina de patentes de EE.UU. durante el día y conducía un taxi por la noche, le dio un juego completo de enciclopedias hechas de cuero rojo marroquí, que todavía tiene hoy en día.

"Ha sido un viaje de dolor y alegría", dice Talley de su vida. "Pero, ya sabes, el racismo no me impactó porque tenía el amor de mi abuela. Mi abuela sólo me dio amor incondicional y eso es lo que me dio la fuerza para seguir adelante y tener confianza en la forma en que me presenté al mundo."

Aunque era hijo único y vivía con su abuela, Talley admite que sus padres lo malcriaron, especialmente su padre. "Mi padre estaba muy orgulloso de mí, pero nunca tuvimos una relación padre-hijo muy estrecha", dice.

Talley escapó a sus estudios de cultura, moda y literatura, lo que le llevó a las páginas de Vogue a una edad temprana. Fue durante este tiempo que vivió en varios armarios: uno de los cuales le obligó a ocultar su sexualidad a su familia temerosa de Dios y otro que ocultó años de abuso sexual de hombres adultos en su vecindario, lo cual dice que ocurrió casi semanalmente durante su infancia.

"Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando, y me di cuenta de que era una vergüenza que llevaba dentro, pensé, no puedo decirle esto a mi abuela. No puedo decírselo a mi padre y a mi madre porque se acurrucarán y se marchitarán y morirán", dice. "Encontré mi fuerza en la iglesia. Éramos una familia que iba a la iglesia y cuando salí al mundo, la gente me abrazó. Abrazaron el conocimiento y cómo compartí ese conocimiento."

Talley encontró comunidad en la Universidad Central de Carolina del Norte antes de obtener una beca para estudiar literatura francesa en la Universidad de Brown. Desde allí, se mudó a la ciudad de Nueva York donde encontró a su tribu.

Fue en la Gran Manzana donde conoció a la legendaria editora de moda Diana Vreeland mientras era aprendiz en el Museo Metropolitano de Arte en 1974. Vreeland pasaría a ser su mentor a lo largo de su carrera, incluso le consiguió su primer trabajo remunerado como escritor en Revista de entrevistas. De hecho, su brillante crítica al editor Bob Colacello fue que Talley "sabía más sobre la historia de la moda mucho más que yo".

"Ella compartió su don, el don de su genio de cómo ver y analizar la ropa", dice de Vreeland, cuya foto se muestra de forma prominente durante nuestra videoconferencia. "Ella me enseñó cómo ver la narración en un vestido. ¿Qué es el vestido? ¿Cuándo fue hecho? ¿Era una personalidad? ¿Quién diseñó el vestido? ¿Dónde lo llevaba? Hay una historia detrás del vestido como hay una historia detrás de un maravilloso autor. Ella me enseñó a articular la belleza de un vestido, la prenda por dentro y por fuera, a través de la historia del disfraz. Y eso es una rara hazaña. Era justo como ella era; su ser. Usted es mentor de la gente por su propio ser. Quien eres, lo compartes con el mundo, y eso impactará a la gente".

Talley trabajaría más tarde en Women's Wear Daily como jefe de su oficina de París antes de decidir renunciar después de experimentar un racismo sistémico desde dentro de la empresa. Finalmente llegó a Vogue en 1983, primero como director de noticias de moda y luego como director creativo, siendo la primera persona negra en tener ese título en la historia de la revista gracias a otra de sus mentoras, la editora jefe de Vogue Anna Wintour.

"Anna Wintour me convirtió en el primer director creativo negro de American Vogue", proclama. "Nunca se había hecho. Ella rompió ese techo de cristal y eso creó la historia. Eso fue en 1988, luego se adelantó hace tres años, y Edward Enninful, que trabajaba para la Vogue americana, se convirtió en el primer editor en jefe de la Vogue británica. Así que hay un salto evolutivo en esto. La gente vio algo en mí y siempre digo que fue el conocimiento. Como dijo la Tía Mame [en Mame], 'El conocimiento es poder'".

A principios de este año, Talley defendió a Wintour, usando ese mismo punto, cuando un artículo del New York Times la criticó por ser cómplice del racismo sistémico: "Anna hizo historia al convertirme en el primer hombre afroamericano en ser nombrado director creativo de Vogue, en 1988. Ella rompió el techo de cristal", escribió en Instagram.

Aún así, Talley no se contentó con su propia experiencia trabajando con Wintour en Vogue en su último libro, diciéndonos que aunque el libro fue ciertamente un recipiente para sacar su verdad a la luz (todos los cuales fueron revisados por Wintour antes de ser publicado), no es de ninguna manera un acto de venganza. De hecho, es todo lo contrario.

"Cuando escribí mi libro, esto era entre Anna Wintour y yo", dice. "Llamo a mi libro la epístola. Es una epístola de amor. Es una carta de amor para Anna. Me habían herido. Tenía que expresar mis sentimientos. No la derribé y esto no fue una venganza. Esto no es un salaz relato sobre Anna Wintour. Ella vio la cocina primero. Dijo: "Es convincente. Contaste tu historia". Y luego dijo, "Sólo saca a mis hijos de tu libro". Y saqué a los niños".

"Creo que el Times pensó que tenía una historia y que tenía que ir con ella", añade. "Pero la historia no estaba fundamentada porque había mucha gente hablando de estar en Vogue y estos jóvenes negros tenían miedo de dar sus nombres. Lo que dije sobre Anna, mi nombre está ahí y lo mantengo. Creo que es una mujer privilegiada. Es una mujer blanca, y ya sabes, los blancos tienen un pasado."

"Quiero que conste en acta que Anna Wintour no es racista", continúa. "No hay ni un hueso racista en su cuerpo. Ella hizo mucho por los negros. Siempre ponía a la gente negra [por delante]. Lo más importante que me hizo en mi carrera, además de apoyarme financieramente con mi salario y mis títulos, me soportó porque soy muy tolerante". Tengo cicatrices y defectos. Pero lo más importante es cuando ella vino a mí y me dijo: "André, vamos a hacer una portada de Michelle Obama porque ella va a ser la próxima Primera Dama y tú vas a hacer la entrevista". Ese fue el mayor honor. Hice la entrevista y se publicó, y sólo deseo que mi abuela hubiera estado viva para verla. Podría habérsela dado a cualquiera, pero fue lo suficientemente lista para saber: "Tienes que hacer la entrevista con Michelle Obama". Ahora, yo no era un editor político. Ella podría habérselo dado a cualquiera pero me lo dio a mí".

En cuanto al estado de los medios de comunicación hoy en día, Talley piensa que el ciclo de noticias 24/7 es "genial", pero advierte a los escritores y editores que no dejen que dicte su juicio editorial o sustituya a sus propios instintos, que insiste en que deben basarse en la investigación, el estudio y el contexto.

"El mundo de hoy exige que todo se acabe después de que esté allí", dice. "Sabes, después de tener una primicia, cinco horas más tarde, tienes que tener otra primicia o se te tiene que ocurrir otra idea."

Añade: "Los grandes editores son instintivos en lo que hacen. Instintivamente, grandes editores como Anna Wintour o Diane Vreeland o Graydon Carter o Tina Brown, todos estos editores fueron contratados por sus instintos y su brillantez. Se metieron en el espíritu de la época actual y de alguna manera le dieron un cierre. Y le dieron una frescura. Le dieron aire fresco y cada uno de ellos dio su propio punto de vista."

A medida que la industria de la moda sigue siendo virtual, Talley está esperanzado y optimista sobre el futuro del negocio. "Debes adaptar tu proceso creativo e ir con tus instintos", dice. "Creo que la digitalidad del mundo de la moda digital será grande porque hay muchos individuos que pueden aportar tanto. Creo que el futuro está en lo digital, la plataforma virtual. La moda siempre será emocionante".

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